Калининград. Впечатления провинциалки
Куршская коса. Часть 2
Танцующий лес
Высота Эфа
Балтийский угорь
Танцующий лес
«Я бы никому не советовал пролезать в кольца и петли,
в которые заплетены некоторые стволы,
в надежде изменить свою жизнь.
Потому что жизнь и правда может измениться,
но не в лучшую сторону».
Анатолий Калина,
директор Национального парка «Куршская коса». На 37-м километре Куршской косы, примерно в шести километрах от посёлка Рыбачий в сторону литовской границы, расположен самый необычный и необъяснимый участок соснового леса России, называемый «Танцующим лесом». Стволы сосен в нём причудливо изогнуты, словно «танцуют». Деревья растут спиралями, зигзагами, некоторые образуют кольца диаметром до трех метров. Многие стволы искривлены не по всей длине, лишь в нижней части, поскольку деформировались на начальном этапе роста. Деформации подвержены исключительно стволы сосен. И то далеко не все. Рядом с «танцующими» растут и обычные прямые сосны и деревья других пород, с нормальными, не искривленными стволами.
Танцующий лес.
Фото из личного архива Анны Табаевой
Странный лес был посажен в 1961 году для укрепления песчаных почв Куршской косы, но через несколько лет часть деревьев начала искривляться и принимать причудливые формы. Учёные до сих пор не могут определить причину такого роста деревьев. Одни уверены, что деформации стволов способствовала резкая смена направлений ветра; другие, что перепады температур; третьи ссылаются на подвижность песков. Есть среди них и те, кто в качестве причины искривления стволов сосен в этом лесу указывают на особенности геомагнитных полей в данном, конкретном месте. А вот у ботаников есть своё, особое мнение на этот счёт. И поскольку лесоводство в чем-то сходное направление с этим разделом биологии, лично мне их гипотеза показалась самой близкой к истине. Заключается же она в следующем: причина искривления стволов… в гусеницах. Но! Не абы каких. А в гусеницах бабочки побеговьюна зимующего (Rhyacionia buoliana). Посмотрите внимательно на деревья. Стволы искривлены исключительно у сосны. А именно гусеница бабочки этого вида повреждает молодые сосновые насаждения в возрасте от пяти до двадцати, а чаще всего около десяти лет. Объект самого пристального внимания этой гусеницы – сосновые побеги! Причем, повреждает она их не все подряд. И не абы как. Являясь самым настоящим гурманом, бабочка, в первую очередь, лакомится развивающимися верхушечными почками. И только в их отсутствие переходит и на боковые. Но боковых-то… куда как больше одной верхушечной! Поэтому при повреждении верхушечной почки дальнейший рост дерева происходит за счет оставшихся боковых. А они-то… Тоже не все остались! Вот и начинает ствол деформироваться, закручиваться. И сосна приобретает непривычную для нашего глаза форму, начинает «танцевать». Причем, ещё одна немаловажная деталь: как я уже и говорила, гусеница специализируется на сосновых молодняках, но при этом предпочитает те из них, что растут на почвах с недостатком грунтовой воды, бедных питательными веществами. А присмотритесь к почвам Куршской косы. Именно то, что доктор прописал! В данном случае для гусеницы бабочки побеговьюна зимующего (Rhyacionia buoliana). Всё… Как на мой взгляд, всё сходится на этой гусенице. А нам тут – геомагнитные поля… Хотя, знаете, что-то в этом есть. Дыма без огня, как говорится…В 2018 году изучением «Танцующего леса» занимался целый научный коллектив. Причём, международный! Народу понаехало… И не только из России. Из Германии, само собою. Ну и поляки не утерпели, подскочили. Польша же, вот она, рядышком. И кто-то из этой международной команды привез с собою 3D-сканер. Да не простой. Высокоточный! Вот народ, посовещавшись, и решил его применить для изучения движений деревьев. Взяли и применили. Изучили. И по итогам своих высокоточных измерений обнаружили, что… «отдельные растения показывают синхронизированные подергивания, не связанные с простым ветровым воздействием». В «Танцующем лесу» проводили свои сеансы и некоторые известные в области экстрасенсы. И теперь они с уверенностью заявляют, что здесь находится портал в потусторонний мир. Между прочим, экстрасенсы экстрасенсами, 3D-сканеры 3D-сканерами, а лес и в самом деле произвел на меня впечатление таинственного и немножко жутковатого места. Поэтому, когда мы в «Танцующем лесу» прогуливались по специальному деревянному настилу – экологической тропе протяжённостью около четырёхсот метров, меня можно было и не предупреждать, что сходить с настила запрещено. Строго-настрого! Он, мол, бережет хрупкую почву дюн от разрушения. О том, что сходить с тропы – строго-настрого – меня можно было и не предупреждать. После этих экстрасенсов и 3D-сканеров я бы и сама (даже по настилу!) в этот «Танцующий лес»… Ни шагу! Но там, вдоль тропы… Установлены информационные стенды, рассказывающие об истории этого места, теориях происхождения необычных деревьев и экосистеме Куршской косы. Пришлось, собрав все ещё остававшиеся у меня морально-волевые в кулак подойти, прочитать. А что? Интересно же! Говорят, любопытство – один из двигателей прогресса. Так это или нет – тайна, покрытая мраком, а вот о том, что с «Танцующим лесом» связаны красивые легенды, по-своему объясняющие его возникновение, мне узнать удалось. Вот, некоторые из них: Однажды в этих местах охотился самбийский князь Бартий. На поляне он увидел девушку по имени Прединия, играющую на арфе. Князь предложил ей выйти за него замуж, но Прединия была христианкой, а Бартий – язычником. Князь согласился принять веру девушки при условии если она докажет, что её Бог настолько всесилен, что сможет повелевать деревьями. Прединия заиграла на арфе и… Деревья начали двигаться в такт мелодии! Именно на этом месте спустя много лет и вырос «Танцующий лес». По другой легенде, на этом месте древние пруссы проводили обряды и приносили жертвы языческим богам. Деревья искривились, чтобы показать свой танец богам. А ещё считается, что если пролезть внутри завернувшегося кольцом ствола сосны, то можно омолодиться на один год. Если пролезть два раза, станешь моложе на два года. И так далее. И ведь находились такие желающие! Омолодиться.
 Спираль в танцующем лесу.
Фото из личного архива Анны Табаевой
Экскурсовод рассказала о двух женщинах, маме и дочке. Мама благополучно проделала трюк омоложения, а дочка была полновата и застряла в завернувшейся спирали. Как ее оттуда изымали, история умалчивает. Но, думаю, без специалистов МЧС в этом случае никак не обошлось. Приехали добрые спасатели, достали свои домкраты, прессы, бензопилы… Вжик, и готово. Высвободили дочурку. Извлекли.
Вот только с тех пор все подобные места соблазнов «омолодиться», оградили заборчиками, на которых повесили таблички «Проход запрещен». И я там была. Таблички видела. Подтверждаю: действительно, «проход запрещен». Так что… Прислушаемся к авторитетному мнению директора Национального парка «Куршская коса».
Ну, как? Прислушались? А теперь – идем дальше!
Высота Эфа
«Невероятное спасибо, дюны!..
Освобожденно кровь стучит в виске.
Все грустные и все пустые думы
растаяли в спрессованном песке».
Роберт Рождественский.
(из сборника «Дрейфующий проспект», 1959 г.)
Завершив прогулку по «Танцующему лесу», мы проехали к самой дальней точке Куршской косы на российской территории. На 42-ом километре, рядом с поселком Морское, находится наивысшая точка дюны Ореховой – «Высота Эфа». Дюна Ореховая – одна из самых высоких в Европе, а «Высота Эфа» – около 64 метров над уровнем моря. Название высоте дано в честь немецкого лесовода Франца Вильгельма Эфа, посвятившего свою жизнь изучению и закреплению подвижных песков на косе.
 На смотровой площадке высоты Эфа.
Фото из личного архива Анны Табаевой
Дюна, раньше она называлась Петш, тоже была подвижная. На еёе пути находился нынешний поселок Морское (Пиллькоппен), который оказался под угрозой засыпания песком дюны.
А ведь изначально Куршскую косу покрывали густые леса и корни росших в них деревьев прочно удерживали песчаные почвы. Но после того, как в конце XV века Тевтонский орден, поддерживавший в своих землях строгий порядок, начал приходить в упадок, леса стали интенсивно и бесконтрольно вырубаться. Как следствие этого постепенно уничтожалась естественная защита почв. Из-за сильных ветров с Балтики песок начал перемещаться с запада на восток, засыпая на своем пути дороги, поселки, пашни.
Так появились кочующие дюны. И уже в середине XIX века на Куршской косе началась самая настоящая экологическая катастрофа. Перемещаясь с одного места на другое, дюны засыпали всё на своем пути. Передвижение песков привело к исчезновению четырнадцати (!) посёлков. Люди были вынуждены покидать родные дома и переселяться в другую местность.
Нельзя сказать, чтобы власти не понимали сути вставшей перед ней проблемы и никто не занимался решением вопроса. Занимались. И не только профессионалы лесоводы, такие как Мюллер, Зенфтфлебен, Бьорн, Герхард, но и представители других, не менее почтенных профессий, например, почтмейстер Куверт. Все они, в той или иной мере, поучаствовали в деле закрепления кочующих дюн.
К сожалению, преломить ситуацию в борьбе с кочующими дюнами никому из них не удалось. Скорее всего потому, что их работы касались каких-то отдельных аспектов проблемы. Да и велись не на постоянной основе. А так, от случая к случаю.
Все началось меняться после принятия правительством Пруссии решения о сохранении населённых пунктов Куршской косы, проходящего по ней почтового тракта и активизации работ в данном направлении. Одним из первых шагов по реализации этой, как сказали бы сейчас, государственной программы стало назначение в 1864 году на должность королевского дюнного инспектора Франца Вильгельма Эфы (1828-1904). Именно ему удалось разработать свой, не только оригинальный, но и эффективный метод закрепления подвижных песков кочующих дюн и тем самым достичь коренного перелома в сложившейся ситуации.
Вне всякого сомнения, ему помогло то, что до него в этом направлении поработали многие люди, создав тем самым основу для успешного проведения лесовосстановительных работ. Этому поспособствовало и то обстоятельство, что к моменту, когда Франц Эфа приступил к исполнению возложенных на него обязанностей, вдоль всего побережья косы уже был создан защитный вал – авандюна, возведение которой продолжалось в течение всего XIX века.
Технология строительства этого сооружения заключалась в следующем: вдоль всего побережья вбивались невысокие, плетёные из хвороста изгороди, задерживавшие летевший со стороны моря песок. Как только они им засыпались, по верху образовавшегося на месте первой изгороди песчаного вала, вбивали новые ряды точно таких же хворостяных заборов. Эту операцию проводили не менее четырех-пяти раз пока высота вала не достигала определенной высоты. Только после этого, для закрепления песков на этом большом валу проводили посадку трав. В первую очередь сажали травы- песколюбы – песчаный овёс и колосняк. После них – многолетние травы, преимущественно синеголовник. И только когда пески покрывались мхами, начинали высаживать сосну.
Естественно, весь этот процесс – от первого забора до высаживания соснового молодняка, занимал даже не годы. Десятилетия.
У Эфа такого резерва во времени не было. Дюна Петш (так тогда называли Ореховую) наступала на Пилькоппен (нынешний поселок Морское). Прямая и непосредственная угроза нависла над восемнадцатью домами. Не считая хозяйственных построек с живностью! А если их засыпет песком, то… Сто двадцать три человека (!) останутся без крова над головой и без каких-либо средств к существованию.
Дюну нужно было останавливать. Останавливать срочно. И Эфа придумал, как это можно сделать. Он решил высаживать молодняк сосны не прямо в песок, а в прямоугольные, сплетённые из хвороста и тростника клетки с комом плодородной земли в них. А уже эти клетки с саженцами вкапывать в песок. Позже он вместо сосны обыкновенной (Pinus sylvestris), но так же – в клетки, стал высаживать другое дерево этого же семейства сосновых – жереп (европейскую стланиковую сосну, Pinus mugo), хорошо зарекомендовавшую себя при закреплении дюн в Дании.
К 1891 году работы завершились успехом. Движение дюны Петш (Ореховой) остановили, посёлку больше не угрожала опасность быть погребенным под её песками. В честь этой знаменательной победы благодарные жители Пиллькоппена установили на вершине дюны памятный камень и назвали ее «Высота Эфа».
Кроме дюны Петш, Эфа закрепил и дюны Урбокалнс и Ангиукалнс у посёлка Нида, а так же дюны у других населенных пунктов, располагавшихся на косе – у Первелки, Прейлы, Шварцорта и Зюдершпице. Поэтому вполне заслуженно Франца Вильгельма стали именовать «Папаша дюнный король». А в посёлке, где он жил, его величали не иначе как «Король Росситтена».
Помимо работ по восстановлению лесов и закреплению дюн, Эфа занимался и сохранением популяции лося на Куршской косе.
В 1896 году Эфа за свои заслуги был награждён очень редкой для лиц недворянского происхождения правительственной наградой – орденом «Красного Орла» 4-й степени.
Эфа был настоящим тружеником, фанатом (в добром понимании этого слова) своего дела. Более сорока лет он проработал на Куршской косе в должности дюнного инспектора и в отставку вышел буквально за год до своей смерти. Скончался Франц Вильгельм 16 сентября 1904 года в посёлке Росситтен (ныне Рыбачий), где и был похоронен с соответствующими его заслугам почестями.
Дюна Ореховая по-прежнему самая подвижная на Куршской косе. Считается, что она укреплена где-то процентов на восемьдесят пять. Западный склон ее пологий, обращен к морю и покрыт рукотворными лесами. Это результат многолетних трудов лесоводов. Здесь пески сдерживаются растительностью. Восточный склон круто обрывается к Куршскому заливу. На этом участке дюны открытые пески продолжают свое медленное движение к воде. Работы по её укреплению и озеленению продолжаются и в настоящее время.
На «Высоту Эфа» наша группа поднималась по пешеходному экологическому маршруту, протяжённостью около двух с половиной километров и проходящему по юго-западному склону Ореховой. Он оборудован тремя смотровыми площадками с видами на залив, море, лес и посёлок Морское, с которых открываются потрясающие по своему великолепию ландшафты. Белые открытые дюны и подвижные пески выглядят просто фантастически.
И когда смотришь на них, как-то сам собой вспоминается совет старшего брата известного немецкого ученого Александра фон Гумбольдта, Вильгельма, рекомендовавшего хотя бы однажды посетить Куршскую косу, чтобы оставить в своей душе вот эту прекрасную картину…
Балтийский угорь
Вот это рыбка!
Ой-ёй-ёй!
Прошу не путать со змеёй!
Елена Евсеева. «Угорь»
После посещения «Высоты Эфа» вся группа собралась у экскурсионного автобуса, и нам дали время для прогулки на море, для рыбных и других покупок в палатках, торгующих уловом из Куршского залива. В них продают копчёного угря, леща, лосося и другую рыбу. Торгуют, в основном, продукцией горячего копчения в вакуумных упаковках: целыми рыбинами или порционными кусочками.
 У Балтийского моря на косе.
Фото из личного архива Анны Табаевой
Мы с подругой купили самой разной рыбы и, конечно же, копченого угря. В том числе и по рекомендации нашего экскурсовода, поведавшей, что в своё время в Восточной Пруссии было широко распространено поверье: «Съешь целого угря, будешь здоров весь год».
Раньше я эту рыбу никогда не видела, только слышала и знала, что есть такая. Оказалось, очень необычная – змеевидная, с большой, слегка приплюснутой сверху головой, довольно длинным (официально зафиксированный максимум – 122 см) телом, цилиндрическим у головы и слегка сплюснутым ближе к хвосту. Чешуя у угря мелкая, а кожа очень… Ну очень скользкая. Как раньше говорили в Восточной Пруссии: «Wer den Aal h?lt beim Schwanz, Dem bleibt er weder halb noch ganz» (в вольном переводе примерно так: «Кто держит угря за хвост, очень рискует остаться ни с чем»).
Окраска угря горячего копчения вот – можете посмотреть на фотографии. А в живой природе она довольно сильно различается в зависимости от возраста особи и конкретной среды обитания: окраска спины варьируется от темно-зеленой до серо-коричневой без отметин, брюшко серебристо-белое у взрослых рыб, желтое или желтовато-белое у молоди.
Масса угря может достигать четырёх, максимум шести килограммов. Официально зарегистрированный максимум – шесть килограммов шестьсот граммов. Даже представить страшно такого огромного угря. Настоящий монстр!
На наше счастье в палатках были угри небольшие.
Балтийский угорь.
Фото из личного архива Анны Табаевой
Балтийский речной угорь – пресноводный хищник, распространён в реках и озёрах бассейна Балтийского моря. Всё светлое время суток он проводит на дне, в укрытии, которым может стать нора, валун, большая коряга или густые заросли травы. На охоту выходит ночью. Питается личинками насекомых, моллюсками, лягушками, мелкой рыбой, которых ловит на мелководье, ближе к берегу.
За счёт своеобразного строения тела угорь не может быстро плавать, поэтому при первой опасности зарывается в ил. При высокой влажности угорь может прожить какое-то время без воды и даже передвигаться по мокрой от дождя или росы траве, преодолевая при этом довольно приличные расстояния. Таким образом, перебираясь от одного водоема к другому, угорь может оказаться в замкнутых, бессточных озёрах.
Но вообще-то, эта рыба – проходная, т. е. такая, которая большую часть жизни проводит в пресной воде, а на нерест уходит в море.
Размножается угорь в Саргассовом море, расположенном в западной части Атлантики. Чтобы добраться до мест нереста от устья впадающих в Балтику рек рыбе нужно пройти… Ни много, ни мало восемь тысяч километров! Нерестится угорь на глубине 400 метров, где температура стабильно держится в районе +16-17 градусов.
После того, как самки отмечут икру (от полумиллиона икринок размером около миллиметра каждая!), а самцы оплодотворят её, все они погибают. Личинки угря напоминают листья ивы, тело у них плоское, полупрозрачное, на котором хорошо выделяются черные глаза, и настолько отличается от взрослых рыб, что одно время даже считались отдельным видом рыб. С той поры у личинки угря осталось особое, собственное название, применяемое и в настоящее время, – лептоцефал.
Этот самый лептоцефал всплывает к поверхности и там, подхваченный Гольфстримом, в течение долгих трёх лет, влекомый теплыми водами, движется в сторону Европы. За время этого долгого путешествия личинки подрастают до одного сантиметра в высоту и восьми в длину. На подходе к европейскому побережью они перестают питаться, укорачиваются в длину до 5-6 сантиметров и… превращаются в стеклянного угря – все ещё прозрачной рыбы, но уже с змееобразным, овальным с боков телом. Именно такими молодые угри подходят к устьям балтийских рек. Поднимаясь вверх по течению, рыба теряет свою прозрачность, становится взрослым угрём с привычным для нас видом. В реках, до того, как отправиться в обратный путь в Саргассово море, он проживёт от девяти до двенадцати лет.
До недавнего времени полной уверенности в достоверности гипотезы о том, что угри нерестятся в Саргассовом море, не было. Определённые сомнения остаются и на сегодняшний день. Но с 2016 года, когда было достоверно доказано, что «угри из бассейна Средиземного моря выходят в Атлантику и, скорее всего, нерестятся в Саргассовом море, подавляющая часть ихтиологов придерживается именно этой точки зрения.
Угорь ценная промысловая рыба и считается деликатесом не только в Калининграде и области. Но здесь он – символ прусского кулинарного наследия, ценимый за нежное мясо с насыщенным вкусом. Копчёный на ольховой щепе, он в своё время стал настоящей гастрономической легендой.
Из-за неконтролируемого промысла, осушения водно-болотных угодий, строительства плотин, загрязнения вод и ряда других причин популяция угря в последние десятилетия значительно сократилась (на 95% от численности этого вида в 1980-х годах). Учитывая данное обстоятельство, в 2008 году он был включён в Красную книгу Международного Союза Охраны Природы как вид «на грани исчезновения». В Калининградской области реализуется программа по восстановлению популяции этой ценной рыбы.
Когда возвращались в Калининград, экскурсовод рассказала историю об удивительном способе ловли угрей прусскими монахами, которые засевали горохом большое поле. На вечерней зорьке, когда падала обильная роса, десятки угрей выползали на это поле, чтобы полакомиться сочными стручками.
Монахи, тем временем, потихоньку двигались по краю поля и сбрасывали с подводы песок, создавая песчаную полосу шириною более двух метров. Затем заходили на поле и устраивали загон, пугая угрей громкими криками и специальными трещотками. Рыбы пытались уползти обратно в реку, но тут их ждала ловушка в виде преграждающей им путь песчаной полосы. Угри, барахтаясь в сухом песке, теряли способность к передвижению по-змеиному. Самых крупных рыбин монахи обездвиживали вилами, остальных собирали и возвращали в реку.
Учитывая особенности угрей, такой способ их ловли, вероятно, существовал на самом деле, а рассказанная история не байка.
В Калининград мы вернулись довольные, с покупками. В этот вечер у нас было настоящее рыбное пиршество! Попробовали балтийского угря, леща и лосося. Угорь, с нежным мясом и легким вкусом копчения, занял первое почётное место среди других рыб. Остальная рыба тоже была вкусной, понравилась.
Вспоминая поездку на Куршскую косу, всегда думаю о том, что только сильные духом и увлечённые интересной работой люди могут полюбить это суровое место, узкую песчаную полоску в Балтийском море, прижиться на ней и, прилагая огромные усилия, сохранять и защищать её от природных, стихийных воздействий.
|
Рецептов 49 
Статей 1015 
